РИМ
Рим — это многослойный пирог, погружаясь в который в поисках начинки, всякий раз сталкиваешься с сюрпризом. Дошел до сюрприза, ну, думаешь, начинка хороша, стало быть пирог вкусный. И вдруг оказывается, что под этой начинкой — еще сюрприз, да и он — не последний. Стоит попробовать копнуть дальше — и появляются еще неожиданности в виде новых катакомб, колумбариев, митрей или вообще целых зданий, оказавшихся погребенными под наслоениями земли на протяжении многих веков.
Возможно, самый яркий пример такой многоярусности города церковь Святого Климента (Basilica di San Clemente). Здесь открытия следовали за открытием. И даже последняя здешняя отрытая митрея, то есть храм-пещера, посвященный культу персидского бога Митры, оказалась не самым последним уровнем. Здесь уместно сказать пару слов об этом языческом божестве, оказавшемся вдруг так тесно связанным с христианством. От Сан-Клементе по Via Labiсаnа совсем недалеко до Золотого дома Нерона (Domus Aurea) и церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями в начале улицы Императорских Форумов (via Fori Imperiale), в подземелье которой находится Мамертинская тюрьма - Carcere Mamertino (от сабинского бога Мамере, соответствующего латинскому Марте).
Здесь были приведены в исполнение приговоры нумидийскому царю Югурте, напавшему на римский гарнизон в Африке, и предводителю галлов Ерцингеторигу, которого победил Юлий Цезарь. Согласно еще одной легенде в этих помещениях девять месяцев томились апостолы Петр и Павел, и отсюда они бежали, обратив в свою веру стражников. Кроме того, апостол Петр здесь явил очередное чудо - из камня забил источник с водой. Далее пройдем через площадь Венеции по via del Plebiscite и Corso Vittorio Emanuele. Здесь справа от церкви Сант-Андреа-дела-Вале идет via dei Chiavari, которая приведет к piazza di Grotta Pinta. Как и с площадью Навона, можно предположить, что полукруглая форма пространства, ограниченная стоящими на ней зданиями, предполагает некий «театр».
Здесь и находился театр Помпея (Teatro di Pomрео) - первый каменный театр, построенный в 61-55 гг. до н.э., вмещавший, по разным источникам, от 12 до 27 тысяч человек. Обедать, в соответствии с маршрутом, тоже полагается «под землей». Около площади Piazza Grotta Pinta, на площади Piazza del Biscione, 92-94, находится ресторан «Pancrazio». В подземном помещении этого заведения сохранились остатки стен, поддерживавших широкую лестницу театра. Вернувшись на Corso Vittorio Emanuele, можно направиться к музею Барракко - Museo Barracco на via dei Baullari, расположившемуся внутри дворца XVI в. Palazzetto Le Roy.
С разрешения охранника можно спуститься вниз, на 4 метра ниже уровня улицы, где сохранились остатки богатого римского дома IV в.: отдельные участки дворика с полом, покрытым цветным мрамором, фрагменты колонн и круглый мраморный бассейн. Около музея Барракко находится Palazzo della Cancelleria, в первом этаже которого разместилась базилика Сан-Лоренцо-ин-Дамазо. В подземелье этой базилики находится захоронение консула Ауло Ирцио, который вместе с коллегой Гаем Вицием Пансой погиб в битве при Moпене против Марка Антония. Здесь также проходит часть канала I в. до н.э., соединявшего Тибр с искусственным озером около Терм Агриппы. Сейчас захоронение и канал видны на глубине 8 метров, а ведь когда-то они были на открытом воздухе «на уровне земли».
Далее выбираемся на самую знаменитую римскую древнюю булыжную дорогу, в которую так удачно, вписав свое имя в историю, вложил деньги цензор Аппий Клавдий - на улицу Аппия (via Appia). Перед вами ворота Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano) с музеем, типа того, что есть в воротах Порто Сан-Паолого дня). Правда, там музей был бесплатным, а здесь - платный. Музей стен (Museo delle Mura). У ворот Сан-Себастьяно, где можно рассмотреть первый верстовой камень, и начинается «царица всех дорог» (правда, скоро уже и заканчивается - только три ее первых километра в хорошем состоянии).
Рядом - маленькая церковь Домине-Кво-Вадис (Domine Quo Vadis, знаменитое Христово «Камо грядеши?». Если кто сомневается в том, что именно здесь произошла историческая встреча, описанная в Евангелии (апостола Павла, спасающегося из Рима, Спаситель вернул в Рим на казнь), он может взглянуть собственными глазами: прямо посреди прохода, под металлической решеткой, находится кусок мрамора с отпечатками ног Иисуса. «Господь, куда ты идешь?» — спросил он. И Христос ответил: «Я иду в Рим, чтобы быть во второй раз распятым». Кстати, на итальянском вопрос звучит как: «Ma dove vada?» Пригодится в разговоре с итальянскими гидами.
Громадное цилиндрическое сооружение I века до н.э. рядом - это надгробие Сесилии Метеллы (Tomba di Cecilia Metella), которое, естественно, не могло не использоваться в Средние века как оборонительное сооружение. Пристроив к нему стрельчатые окна с зубцами в виде ласточкиных хвостов - итальянский крепостной стандарт, докатившийся и до Московского Кремля, - клан Каэтани долго сохранял господство над близлежащими территориями. Наружные стены готической церкви Сан-Никола-а-Капо ди Бове (San Nicola a Capo di Bove) - через дорогу от надгробия.
Далее (не по теме, но по дороге) находятся остатки виллы Максенция (Villa di Massenzio) с цирком на десять тысяч зрителей и остатками храма Ромула. Еще немного вперед по «дороге катакомб», и вы окажетесь перед входом в самые известные из них - Catacombe di San Sebastiano. Христианская традиция захоронений в пещерах, естественных или вырытых людьми («ad catacumbas» и переводится как «пещеры»), распространена по всему Средиземноморью. Захоронения, начинающиеся под базиликой Сан-Себастьяно, размещены в бывших каменоломнях, а их тут в общей сложности почти 200 километров. Облазить все физически невозможно.
Вариант без фресок - церковь Святого Себастьяна (basilica San Sebastiano, № 136) - самый апостольский. Именно здесь во времена императора Валериана скрывали тела апостолов Петра и Павла, и поэтому вначале она называлась Basilica Apostolorum. Нетленные мощи святого Себастьяна появились здесь позже, и базилика сменила название. А пятиярусное Сан-Каллисто (San Callisto) - некрополь многих римских епископов. Туристов пускают только на второй ярус, где под фресками показывают могилы Пап-первомучеников времен императора Валериана, место, где до эксгумации лежало тело святой Сесилии, несколько мраморных саркофагов с барельефами.
В районе новой Аппиевой дороги (via Appia Nuova) расположена «снабженная» катакомбами базилика Сант-Аньезе-Фуори-ле-Мура (Sant'Agnese Fuori le Mura, № 349, VII век, построил Гонорий I). Здесь была похоронена святая Агнесса, та самая, храм которой возвышается за фонтаном Четырех рек на площади Навона. Здешние катакомбы вырыты в мягкой вулканической почве, мертвых хоронили здесь, заворачивая в саван, в углублении, один над другим, как на полках.
Мне как-то случилось быть тут практически совершенно одному. До меня зашла маленькая группа, я с ней столкнулся при входе, а внизу в это время не было ни души... Хотя, точнее сказать: тут были только одни вечные души и я, еще полный жизни и желаний... И почему-то вдруг пронзило, вспыхнуло озарение-понимание: прошлое, настоящее и будущее — одно целое. «И то, что будет — уже прошло»...
